Pokaż, to uwierze
(ale nie w tym topiku)

_________________
www.rcds.prv.pl

W pstcie "sztuczki i tricki :] " jest filmik jak robie 360* ale ze widze ze wam chodzi glownie o drifting to zrobie jakis filmik ale to dopiero np we wtorek....

No to może ktoś odpowie ma moje pytanko, zachciało mi się zabawy w drift i okleiłem oponki taśmą. Problem w tym , że jak próbuję kręci bączki w prawo to jest ok, a jak w lewo to auto za choinkę nie chce się kręcić, mimo , że koła są skręcone auto wali prosto do przodu.
Samochodzik to ASSO TC3 silnik GREEN MACHINE, autko tuningowane, czy kwestia wyważenia modelu?
Dodam jeszcze ,że bez tych tasiemek auto zachwuje się poprawnie, na dobrych oponach w zakręty wchodzi jak przyklejone i ciężko zerwać przyczepność.

_________________
ASSO TC3 budzi się do zycia

Bo to jest tak samo jak rozpedzisz sie na lodzie prawdziwym samochodem bez ABS i nagle wcisniesz pelny hamulec i skrecisz noi co sie dzieje...
Jedziesz PROSTO... A mi sie wydaje ze niezalezy to od wywazenia...

No tak , tylko dlaczego w jedną stronę może , a w drugą nie??to jest ciekawostka, moze dyfry jakoś dziwnie się zachowują, nie mam bladego pojęcia, model jest po kapitalnym remoncie.

_________________
ASSO TC3 budzi się do zycia

moim zdaniem przyczyny moga byc co najmniej dwie:

1. rzeczywiscie chodzi tu o wywazenie modelu - tc3 ma po jednej stronie (chyba lewej?) akumulatorki a po drugiej silnik i elektronike... moze sie tak zdarzyc, ze lewa strona (ta z akumulatorkami) jest ciezsza i przez to model bedzie mial tendencje do skrecania w prawo podczas hamowania, czy nawet przy mocniejszym odjeciu gazu - zeby sie o tym przekonac mozesz tez sprobowac rozpedzic na maksa model z oklejonymi oponami i sprobowac zahamowac przy kolach wyprostowanych - jesli model bedzie znosilo lub wrecz zarzucalo w prawo to prawdopodobnie masz zle wywazony model (strona lewa, z akusami jest za ciezsza od prawej).
istnieje tez bardziej profesjonalny sposob na zbadanie wywazenia bocznego w modelu - musisz go umiescic albo na dwoch punktach podparcia albo np. na linijce wkreconej w imadlo - model stawiasz podloga na krawedzi linijki, na osi symetrii wzdluznej modelu - przytrzymujesz model rekami, tak aby nie spadl i patrzysz na ktora strone sie przechyla - jesli zauwazysz, ze model ma tendencje do przechylania sie na jeden bok, znaczy to, ze ta strona modelu jest ciezsza...

2. ustawienia geometrii - porownaj ustawienia zbieznosci kol (toe-in) z tylu i przodu i z tylu - model musi byc ustawiony oczywiscie idealnie symetrycznie, ponadto sprawdz ustawienia downstop`ow z przodu i tylu; w tym celu stawiasz model na idealnie plaskiej i wypoziomowanej powierzchni (np. na stole) i delikatnie podnosisz go z przodu przez podparcie od dolu plyty podlogowej i obserwujesz czy oba kola odrywaja sie od podloza w tym samym momencie - dla zapewnienia wiarygodnosci pomiaru musisz zwrocic szczegolna uwage na to aby w momencie podnoszenia do gory punkt podparcia znajdowal sie idealnie w polowie odleglosci miedzy kolami (czyli na samym srodku) - jesli jedno z kol podnosi sie wyraznie jako pierwsze musisz za pomoca downstopow opuscic je (lub podniesc to drugie), kiedy ustawisz juz downstopy z przodu tak, ze oba kola przednie odrywac sie beda rownoczesnie taka sama czynnosc powtoz z downstopami z tylu

mam nadzieje, ze to pomoze

_________________
"życia nie mierzy się liczbą wykonanych oddechów. miarą życia są chwile, kiedy oddech wstrzymujemy"

Wielkie dzięki , sprawdzę sobie to wszystko, jestem prawie pewien , że model jest cięższy po stronie akusów, będę musiał coś podokładać po drugiej stronie, po co mi płyta węglowa i takie tam ***** jak muszę ołowiu walić

_________________
ASSO TC3 budzi się do zycia

hmm - to dziwne, model powinien byc tak zaprojektowany, zeby rozlozenie mas na boki bylo rowne...

oczywiscie wszystko zalezy jakie akusy i jaka elektronika byly brane pod uwage przy projektowaniu modelu - obecnie regulatory obrotow i odbiorniki sa mniejsze i lzejsze niz jeszcze pare lat temu, podczas gdy waga i wielkosc akusow chyba pozostaje na tym samym poziomie - wiec moze i tak byc, ze strona akusow jest ciezsza....

czy nie ma pewnego luzu w umieszczeniu akusow? tzn. czy nie mozna ich przysunac blizej do srodka modelu? to powinno przesunac nieco srodek ciezkosci w strone elektroniki...

pewnym rozwiazaniem byloby tez rozebranie pakietu i przerzucenie np. 1 czy 2 cel na druga srone - nie dosc, ze odciazylbys ta strone, po ktorej sa akusy to jeszcze dociazylbys ta druga - pytanie jest czy bedzie gdzie wrzucic ta dodatkowa cele i czy zamierzasz bawic sie w przerabianie pakietu... zaleta takiego rozwiazania byloby to, ze nie zwiekszylbys w ten sposob masy modelu....

P.S. Karbon jest nie tylko po to, aby obnizac mase, ale rowniez, aby usztywnic model

piszecie tu o tej tasmie klejacej, zrobilem tak na poczatku przygody z driftem i powiem tyle , to dziala owszem ale kilka sekund bo model zerwal to w mgnieniu oka
zrobilem wiec opaski z pepsi, pomyslalem ze teraz bedzie na dluugo juz, no i bylo na jeden raz, tzn wyjezdzilem akumulator 3300GP i bylo po pepsi

teraz przyszla kolej na PCV no i tu okazalo sie ze nie ma rurki pasujacej do felgi, mozna zrobic na dwa sposoby albo zjechac felge z 52 na 50mm i wtedy zalozy sie PCV rurke albo tak jak zrobilem ja

kupilem rure kanalizacyjna z grubego plastiku, ona ma wymiar wew. 53mm a zew. 63mm grubosc scianek 5mm starcza na dlugo, rura jest w dwoch kolorach albo niebieska albo czarna, ja mam niebieska i na modelu wyglada swietnie a ta roznica w srednicy o jeden milimetr jest bardzo dobra bo zakladam te rurki na detke rowerowa i mam troche amortyzacji miedzy felga a obrecza kola juz, polecam ten sposob jesli ktos ma z tym problem to moge takie obrecze dorobic na zamowienie, ja to robie na tokarce na szerokosc 3cm i super pasuje do budy 200mm od spaliny jak sie wysunie obrecz na zew felgi albo mozna i do 190mm wtedy obrecz idzie do srodka modelu ( bo jest szersza niz felga) ja mam bude 200mm i obrecze troche wystaja poza felge co daje swietny efekt wizualny tez, jesli ktos chce moge podeslac fotki na e-maila jak to wyglada po zrobieniu, sprawdza sie super na asfalcie betonie czy innym podlozu, mozna drzec bez obawy ze zaraz sie zetrze

teraz kilka slow o ustawieniach modelu

tylna os zablokowana na sztywno, ja mam dyfry kulowe wiec zaden problem skreca sie je mocno i sa zablokowane (tylko z wyczuciem bo mozna leb sruby urwac w koncu)
przod normalnie dyfer dzialajacy jak zwykle
co do twardosci to tyl powinien byc twardszy od przodu i dobrze jest miec drazek stabilizujacy chociaz z tylu, ja mam i sporo to pomaga
silnik moze byc slaby bo i tak driftuje juz model na bardzo malych obrotach a nie ma sensu wykanczac akumulatorow jakims silnikiem malozwojowym, natomiast jesli bedziecie mielic na 1/4 gazu to akusa zje wam regulator, dlatego najlepszy jest zwykly stock 27T, ma wystarczajaca moc i obroty, daje caly czas pelny gaz i model jest stale w drifcie a regiel nie zjada akusa i moge na takim slabszym silniku dluzej jezdzic

i jeszcze co do czulosci skretu to uwazam ze mniej czuly jest lepszy bo nie wytraca tak szybko modelu z obranego toru driftu i latwiej zapanowac nad modelem, jesli jest duzy skret to mozna przesadzic i model wywinie baczka, potrzebny jest tylko lekki skret zeby model wszedl w drift a pozniej leci juz w drifcie z kolami na wprost i ewentualnie lekko kontrujemy ale mniejszy skret daje wieksza stabilnosc w jezdzie, duzy skret jest potrzebny jedynie na bardzo krete tory ale to juz najwyzsza szkola jazdy, na poczatek zelecam maly skok skretu

mam nadzieje ze uda mi sie obalic kilka krazacych tu mitow o drifcie modelami na PCV, duza moc jest potrzebna do driftu na kolach gumowych ale nie na PCV a skret na poczatek maly bo latwiej sie opanuje model

na koniec dodam ze nie dawno kupilem model spalinowy w skali 1:6 z silnikiem na benzyne i jestem nim zachwycony ale jak sprobowalem driftu na x-rayu z PCV to carsona postawilem a znow bawie sie elektrykiem, dowodzi to tylko tego jak swietna jest zabawa driftem modelami 1:10, zachecam wszystkich do sprobowania najpierw na tasmie na chwilke zeby poczuc ten drifcik a pozniej juz zrobic sobie porzadne kola bo drift wciaga jak wirrrrr..........

_________________
Serpent 960, Serpent S120, Serpent 240, Kyosho Inferno GT, Kyosho F-TEN, Tamiya TRF416WE, Kyosho F1 2005

No to panowie dziś udało mi się przejść z 6 zakretow czystym poslizgiem z:
oponami offroad- rally, miekkie bierznik
miekkie amortyzatory
i z napędem na przednią oś!!!!!
Procz tych zakretow zrobilem efektowna 360 tke
Oczywiscie na asfalcie

Mam nadzieje ze niedlugo nagram filmik, ale bede driftowac na innych oponach

"Dla chcącego nie ma nic trudnego"

Pozdrawiam

Witam!!

nabyłem wlasnie jakies 2 tygodnie temu TT-tke i mam pytanko jak ja dobrze ustawić do driftowania?? może już ktoś to robił z TT-01?? proszę o szybką odpowiedz. i jeszcze jedno może mi ktoś doradzi jaki kupić silnik i regulator
z dowolnych stronek ...

...............................
pozdrawiam jonny :wink:

Jak dla mnie do driftu wystarczy mieć oponki i koła ustawione aby mogły jak najbardziej skręcać.
Twardość zawieszenia praktycznie nic nie daje (mówię w swoim przypadku)

Tak samo blokada dyferencjału.
Niektórzy mówią że bez bloka nie da się drifcić.
Ja jeździłem i z bloknientym i z odblokowanym.
Prawda różnica była z blokiem jeździ się wygodniej i nie trzeba się tak skupiać ale bez przesady że nie da się jeździć.

Tu nie ma co porównywać, jazda z odblokowanym dyferencjałem to nie jazda. Szpera pozwala lepiej panować nad modelem.

każdy szczegół robi różnice ...

... model też, co powiem na przykładzie kolegi który driftował cały czas tt-01, jak przejechał sie TC5 to mało gały mu nie wyszły mówi że niema co porównywać i od pewnego czasu sam jeździ asso TC5

Tak jak kolega wyżej napisał wszystko robi róznice a wyważenie to podstawa dobrego driftu kąty ustawień kół opony a szpera obowiązkowo i jak dla mnie one way na przodzie lub centralnie poza tym wszystko zalezy co kto pojmuje pod nazwa drift Pozdro

_________________
gg5830533

....I zaczynamy wszystko od nowa ... ;] moze ktoś ma niepotrzebne podwozie do rally game 1:8 ?