Witam,
przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedniego tematu, który mógłbym odświeżyć, więc zakładam nowy. Nie planuje w najbliższym czasie kupna nowego silnika ale nadmiar wiedzy nie zaszkodzi. Do rzeczy: natknąłem się na forum rctech'a na taki wątek: http://www.rctech.net/forum/offroad-nit ... bible.html
najpierw pozwolę sobie napisać to z tego rozumiem:

Należy zacząć od nagrzania silnika (np. suszarką) i od dostarczenia paliwa do silnika poprzez dmuchanie w przewód wychodzący z tłumika. Po rozgrzaniu go do ok. 80°C odpalić (piszą, że może być potrzebne lekkie zwiększenie obrotów jałowych oraz, że cieplejsze świece pomagają przy docieraniu). Sprawdzać często temperaturę silnika i wyregulować LSN'em bądź tą od jałowych aby silnik pracował na "biegu jałowym" w temperaturze ok 85-100°C. Zostawić na 5 minut na jałowych obrotach pracujący silnik zakryty czymś (chodzi mi o np skarpetę na głowicy), potem zchłodzić silnik (bądź poprostu zostawić na dłuższą chwile) z tłokiem w dolnej pozycji, następnie znowu podgrzać, odpalić, zostawić na 5 minut i cały proces powtórzyć ogólnie 3 razy.
Następnie podobnie podgrzać, odpalić, dać na jałowych na ok minutę I TU NIE DO KOŃCA ROZUMIEM piszą, żeby się upewnić że "carb" jest w miarę blisko do ustawienia zbalansowanego, ale hsn w miare bogato, lsn o 2-3 obroty zubożone od ustawienia wyścigowego (tak to rozumiem, carb to chyba ta od jałowych obrotów bo więcej nie ma). Jeździć modelem przez 10 min z założoną budą, ustawić silnik tak, żeby miał 85-100°C i robić modelem niewielkie odległości, aby nie wkręcał się na za wysokie obroty. następnie zgasić, zchłodzić z tłokiem w dolnej pozycji, znowu podgrzać i jeździć tak samo, powtarzając proces 3 razy.
Nastepnie podobnie jak poprzednio tylko jeździć po 30 minut z budą, bez skarpety na głowicy. Trzymać temperaturę pomiędzy 85-100°C, dalej nie wkręcać na najwyższe obroty.

Później jest opisana podobna, ale jednak inna metoda:
od pierwszego baku jeździć po 2-3 minuty, na ustawieniach jedynie "lekko bogato" w temperaturach ok 95°C w normalny dzień. Po każdych 2-3 minutach schłodzić z tłokiem w pozycji dolnej i znowu podgrzać i jeździć 2-3 minuty, powtarzać aż przejeździ się co najmniej 15 minut. Później robimy podobnie ale tym razem jeździmy 3-4 minuty i na można wkręcać na wyższe obroty, znowu schłodzić z tłokiem na dole i podgrzać powtarzać aż przejeździ się 20-25 minut. Po tym zabiegu silnik będzie gotowy do ustawiania. Ta metoda jest (jak jest napisane na tej stronie) o wiele lepsza od zwykłej z zostawianiem modelu na pudełku na jałowych obrotach. Silnik ma być mocniejszy i utrzymywać kompresje dłużej niż po docieraniu zwykła metodą.

ostatnia część dotyczy pojechania po metodzie jeżdżenia modelem przez 5 baków na ustawieniach fabrycznych.



Moje pytanie jest takie: czy ktoś docierał którymś z tych sposobów i czy rzeczywiście ma on same plusy (szczególnie ciekawy jest ten drugi)?
Jeśli gdzieś się pomyliłem proszę o poprawki.

Pozdrawiam

Każdy silnik ma w instrukcji napisane jak powinno się go docierać, osobiście polecam trzymać się tych metod- zwyczajowo nie odstają one od tego co podałeś jako pierwsze.

Sposobów na docieranie jest multum- każdy ma swój, jednak ten z jeżdżeniem od razu najmniej do mnie przemawia. Ja stosuję coś zbliżonego do 1 sposobu- pierwszy cały bak przepalam na ustawieniach fabrycznych dla docierania- bieg jałowy, koła w powietrzu i silnikiem utrzymywanym przy temperaturze rzędu 80-90*C (sam silnik na bogatych ustawieniach tak się nie nagrzeje, trzeba mu w tym pomagać suszarka/opalarką/kocem grzewczym i zakryć czymś niepalnym głowicę by ograniczyć oddawanie ciepła do otoczenia). Gaszę go jak jest mało paliwa w baku- nie pozwalam silnikowi zgasnąć z braku paliwa, wtedy tłok w dolne położenie i stygnie do temperatury otoczenia.

Następny baczek wyjeżdżam na tych samych ustawieniach na jakiś asfalt i staram się utrzymać model w ruchu, jak chce gasnąć to troszkę więcej gazu, tak na granicy go trzymam, nim odpalę podgrzewam silnik, jak jest mało paliwa to go gaszę , tłok w dolne położenie i stygnie to temp. otoczenia. Staram się by mi w czasie jazdy nie zgasł i kontroluję temperaturę, by nie spadła zbyt mocno (ok 80-90*C)- model ma się tylko kulać nie śmigam ostro- to nawet nie jest pół gazu (głowica musi być cały czas zakryta by się nie wystudzał). Następny baczek to skręcam nieco (1/8) HSN i znów to samo śmiganie powolutku, można sobie pozwolić na przedmuchanie silnika jakimś dodaniem raptowniejszym gazu, jednak bez szaleństw. Powtarzam tę procedurę skręcając HSN i LSN gdy trzeba, oraz pozwalając sobie na coraz więcej gazu przez ponad litr paliwka finalnie jest ustawiony pod 90*C bez żadnych "osłaniaczy" głowicy. Potem pół litra wyjeżdżam na torze jeżdżąc już normalnie, dodając gazu do oporu, jednak cały czas silnik na przelaniu te 90-95*C ma. Po 2l można uznać, że jest dotarty, między 1,5 a 2l zaczynam skręcać go stopniowo z tego przelania i szukać ustawień ostatecznych potem jedziesz na zawody .

Niektórzy mówią, ze świeca po docieraniu jest do śmieci- różnie to bywa, problem polega na tym, że te mikro opiłki metalu z docierania się na niej osadzają i już końcówka się nie żarzy dobrze przez co model będzie wyraźnie mniej stabilny na jałowych- na trenowanie jest to ok, na zawody zakładasz nową i cieszysz się super stabilnym silnikiem, który może sobie pykać godzinę na jałowych. Moja świeca po docieraniu służyła mi jeszcze 3l normalnej jazdy i zmieniałem ją dopiero na zawody zauważając właśnie poprawienie stabilności pracy na niskich obrotach, można było jeszcze bardziej wykręcić idle i silnik nie gasł.

_________________
RC CLUB POZNAŃ
Zapraszamy na organizowane przez nas treningi w hali- nowy już nadchodzi!!! ==> info na PM albo TU