Forum serwisu RC AUTO
  * RC AUTO    * e-mail do ADMINA    * FAQ    * Szukaj   * Użytkownicy
* Zaloguj   * Zarejestruj
Teraz jest Pt mar 29, 2024 6:33 am

Teraz jest Pt mar 29, 2024 6:33 am




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor
PostNapisane: Pn lis 25, 2013 1:50 pm 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So cze 30, 2007 5:27 pm
Posty: 1338
Lokalizacja: Raszyn, koło Wawy ;-)
No siema!
Poradnik w następnym poście.

To z mojego doświadczenia, mogę być gdzieś w błędzie więc czekam na poprawki :)

Mam nadzieję, że się przyda i zachęci do tej super wyścigowej klasy!

abram

_________________
Tylko krowa nie zmienia zdania!
Kalendarz zawodów różnych: http://abram.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość  
 
PostNapisane: Pn lis 25, 2013 1:53 pm 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So cze 30, 2007 5:27 pm
Posty: 1338
Lokalizacja: Raszyn, koło Wawy ;-)
1/12 Dylematy itp.
ver 666.001.abram
autor: Michał Abramowicz (m.abramowicz@abram.pl)
data: 25/11/2013

1) Regulator starszej generacji (sprzed epoki 1S)

LRP, GM, hobby wing, speed passion, wszystko to co ma 2S można zmusić do współpracy
z 1S lipo w 1/12 ;)

Regle starszej generacji niemające podbicia napięcia z 1S lipo wymagają boostera lub
oddzielnego zasilania, cała sztuka polega na tym, aby pobrać 3.7V z akumulatora,
zamienić na około 6V i dać w wolne gniazdo w odbiorniku (np 3)

Przewód z regulatora jak miał 3 kable tak ma je mieć! Większe 'napięcie' 'popłynie'
od odbiornika do regulatora i dzięki temu będzie on działać poprawnie na 1S lipo.

1.1) booster...

booster = novak smart, mam polecam jest super.
http://www.teamnovak.com/products/smart_boost/

booster z hk:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_bec.html
mam ale nie polecam, działa, ale daje 5.1V ...

1.2) albo life 2S 6.6V
Dodatkowy pakiet, około 200-300mAh wpięty bezpośrednio do odbiornika np w kanał 3
(tylko + i -), żadnych modyfikacji w kablu od regulatora silnika!

Moim zdaniem booster czy life nie należy wpinać w gniazdo BEC w odbiorniku,
po co ma układ jeszcze się zastanawiać co zrobic ;) A tak idzie bezpośrednio
na szynę -/+.

Wadą rozwiązania jest to, że trzeba ładować 2 pakiety ... zapomnisz i jednym i problem ...
Zaletą jest 6.6V na odbiorniku = SUPER SZYBKIE SERWO! Cały czas! 8 minut!

2) Regulatory 1S (czyli takie z wbudowanym boosterem).
- LRP (szukać czy ma 1S),
- team orion,
- hobby wing 2.1 120A 1S (taki bez radiatora na stałe, można założyć, bardzo dobre
rozwiązanie),
- hobby wing 3.1 1S (nowszy produkt HW),
- team yokomo (patrz fortasport.pl),
- każdy inny który ma oprogramowanie z dynamicznym timingiem i 1S będzie dobry!


3) Serwo skrętu:
- futaba cyfrowa S9650 (tanie i dobre!, trochę duże, ale ciągle jest to małe serwo),
plastykowe zębatki! mam i polecam na początek,
- futaba analogowa (rozmiar S9650) czyli S9602 (metalowe zębatki) może być ale ja bym nie kupił,
- sanwa SRG-HR 1/12, najmniejsze serwo, bardzo szybkie, wymaga specjalnego trybu w radiu SANWA,
mam i zdecydowanie polecam!!!, http://fortasport.pl/pl/p/SANWA-SRG-HR-112/3771
- każde inne rozmiaru futaby S9650, ko-propo itp wynalazki ... ale świat jeździ na sanwie z radiem sanwy :)

4) Lipole 1S
Co kto lubi, producent ma znaczenie ale należy się kierować też i ceną na początku.

- nvision (1s 6400) mam i polecam, w tej cenie ciężko coś ...,
- team orion,
- lrp,
- nosram,
- dual sky (patrz fortasport.pl, dobra cena do jakości).

5) Ładowarka do 1S.
Tutaj nie ma kompromisów. Ładujemy do limitu 4.20 na 1 celę (co w przypadku dla 2S lipo
daje max na -/+ 8.44V (więc my możemy tak do 4.22V max).

Co ładowarka to problem...
Ja mam GM ultra duo 50 i tylko jej powierzam swoje pakiety ...

Lepiej mieć tanią ładowarkę turnigy która NIEdoładuje pakietu niż taką która PRZEŁADUJE (spuchnie i
zdechnie taki pakiet).

Ja używam 2 pakiety na zawody, co bieg zmieniam. Jest to trochę uciążliwe ale dłużej pożyją,
może będą użyte w sezonie letnim w GT10/F1.

Ładowarka powinna mieć 10A jako minimum, 20A chciałbym mieć ale nie będe zmieniać GM'a tylko
dla zachcianki. Mając 2 pakiety można się spokojnie ogarnąć na zawodach.

6) Nadajnik
Co kto lubi, futaba 3pks/4pks lub sanwy m11x czy mt-4, m12.
Ja miałem futaby 3PM 2.4ghz, 3pk, 3pks z fast 2.4, mt-4 i wolę m12, leży najlepiej w ręku.

Zaletą M12 jest fabrycznie mały odbiornik w cenie około 260 zł ;) A futaba nowa wiadomo ile kosztuje ;)

7) Silniki
Co do silników są różne teorie. Moim zdaniem najlepsze są takie które nie sprawiają problemów ;)

Twardy rotor to domena LRP/Nosram (palcami nie obrócisz).

Średnio twarde to team orion, GM, speed passion (ja przesiadam się na 4.5T i 5.5T, cena jest około
100 zł na ebay.com za SP więc nie ma co marudzić ;) )

Sztuka polega na tym, aby silnik wytrzymał 8 minut szybkiej jazdy, nie zagotował regulatora i wystarczyła
bateria ;-)

Twarde silniki wymagają zmiany wirnika z np 12.5mm na 12.00 albo 11.50 mm.
Problem jest taki, że puszczasz gaz do neutrum, a efekt jest jakby ręczny na tylnej osi zadziałał.

Tutaj dobór silnika zależy od umiejętności, wielkości toru, przyczepności (takie 3 główne
parametry).

Ja na początek bym polecił silnik 5.5T speed passion albo GM pro 5.5T gray.
LRP/Nosram bym nie polecał, twarde, cieżko się tym jeździ jak dla mnie, gorące, łakome na prąd...

8) Przełożenia
Przełożenie, właściwie droga zależy od średnicy tylniego koła i jaki motor jest założony oraz
jakie są ustawienia regulatora (dużo turbo, mało turbo), timing na silniku, buda, przyczepność ...

Ja do 5.5T daję 90T/23-24-25-26T, koło 44mm srednica to max na początek, następnie toczymy w dół.
Wszystko zależy od tego, jak się jedzi.

Ostatnio zmieniłem silnik GM 5.5T na GM 8.0T delta, przełożenie zostawiłem 90/25 i też było dobrze,
nie mogłem jechać szybciej po łukach ponieważ przód był podsterowny, ale i tak się jezdziło lepiej,
ciut szybciej na prostej ;) niż na 5.5T (GM 8.0T to coś około 4.5T na + w GM).

9) Koła
- RB lub markus mober mobgums,
- JACO (cena dumpingowa w proximie u Jacka, nie zawsze wszystko ma),
- BSR (drogie, chyba zbyt plastykowe felgi),
- matrix (węglowe felgi łatwo pękają, ofstet jak w RB/mobgums, ta sama fabryka ;) chyba),
- xceed (takie szare felgi, pianka spoko, ale fele pękają),
- team shepherd (ci od veloxa), pianka średnia, poziom hobby (info z drugiej ręki).

Posłużę się twardościami JACO/mobers-rb.
- tył pink jak jest słaby grip, przód magenta (będzie podsterowny ale pojedzie się lepiej),
- tył magenta jak grip wzrośnie, przód magenta (będzie szybszy ponieważ tył będzie mniej trzymał,
mniejsze opory toczenia),
- tył magenta, przód pink na duży grip nie zdążyłem w Kobierzycach sprawdzić, ostatni finał B
pojechałem zachowawczo, aby wygrać ;) ;) ;) sztuka polega na tym, że tył dobrze trzyma,
ale przód za bardzo wychodzi, wtedy na przedzie miększe koła, żeby model lepiej skręcał, może
i pewnie będzie tak, że za łatwo będzie skrecać, jakby był nadsterowny, ale w łukach powinien
pozwolić utrzymać większą prędkość (bardziej ciaśniej) niż jakby dać przód twarde pianki (magenta) ...

Ogólnie jeden rodzaj kół, wtedy z ofsetami nie kombinujesz co zmianę, szkoda czasu na ***** ;)

9.1) Koła i zaokrąglenia
- tylnie na tokarce ładnie brzegi zaokrąglić papierem ściernym, pytać na zawodach, pomogę,
- przednie tak samo jak tylnie.

Jak promień zaokrąglenia na przedzie jest ZA mały to model jeździ 'kwadratowo', kantuje.

Jak wzrasta grip do ekstremum, to przednie koła oraz tylnie (zewnętrze krawędzie) przypłaścić jak
taki znaczek \, wtedy model nie będzie rolek robić.

9.2) Przednie koła i CA.
- czasem należy przednie koła ranty posmarować klejem CA, ale takie musnięcia, bo wsiąka w piankę, można
też takie koło przednie szlifnąć papierem na tokarce.

9.3) Sprawdzać i zmieniać sety
- sprawdzać czy się nie odklejają pianki od felg!!!, podkleić klejem CA, ale uważąć na palce i wycieki
i wsiąknięcia, ja używam średniego kleju w minimalnej dawce!,
- zmienianie setów jest po to, że jadąc ciągle na jednym, to ten set jest PRZESĄCZONY
płynem i robi się taki flak/kapeć ;)
- można koła przekładać L/R tak, żeby równo zchodziły.

10) Płyn
Tylko markus mobers! Piotrek B.i kiedyś sprzedawał, o taki:
http://team-shepherd.nl/shop/index.php? ... ct_id=1430

Można CS high grip, ale od kiedy mam speedtecha ;) po co gorszy jak ma się najlepszy?

11) Smarowanie
- tył całe, 20-30 minut, ogólnie 30 minut, brzegi zewnętrzne wytrzeć 5 minut przed końcem
smarowania, mniej nasiąkną więc będą się mniej wyrywać,
- przód zależy jak leży, standardowo 1/12 od środka mna 5-8 minut, jak długo posmarowane taka
będzie przyczepność z przodu (dłużej = więcej, krócej = mniej-aż zgubi przed końcem czasu 8 min biegu).

11.1) Wycieranie kół przed biegiem.
Ja staram się tak wytrzeć koła, żeby mieć te 2-3 minuty suchawe przed biegiem.
Ręcznik papierowy, złożyć na pół i na pół, następnie takim pasem papierowym owinąć
koło i wymasować. Papier zabierze nadmiar płynu i będzie model gotowy od 1 okrążenia do wyścigu!

12) Wymiary, szerokość modelu.
Tył trzymać symetrycznie, max 172mm.
Przód 168-169mm jest OK, im szerzej, tym bardziej nie chce skrecać, ale dasz za wąsko czyli 165 co jest
prawie std w asso 12R5* to będzie za agresywny! Czyli lipa i nie jedzie ;)

13) Karoserie
- amr-12 (zawsze jest dobra!),
- Blackart 005 jak ktoś lubi przyklejony model do toru ... mi jakoś jak grip poszedł do góry,
przestał model jechać, zmieniłem na amr-12 i było łatwiej i szybciej ...

14) Podstawowe tajniki setupu.
- przednie kingpiny smarować olejem od dyfra, tak 80-100k, czyli zamiast braku
tłumienia robimy taki cierny amorek, sprawdzać przed każdym biegiem,
- amorek centralny powiniem mieć taką długość, aby tylni wózek miał około 0.5mm-1mm max opadu względem
płyty centralnej, większy opad = tor wyboisty, śliski, asfalt, ale te 0.5mm jest powiedzmy niezbędne,
- spreżyna centralna powinna być tak napięta, aby nie było 'flaka', napinamy tak, że widać te
złamanie między centralną częścią, a tyłem jak model stoi na kołach (coś jak scyzoryk), można wtedy
odpuścić 1 obrót i sprawdzic, czy jest 'scyzoryk' czy jest na 'płasko', a może się złamał,
tak, że w zawiasie jest niżej, wtedy dodać napięcia, akurat to mi ciężko wytłumaczyć,
ale lepiej jest mieć mocniej napiętą sprężynę niż 'flaka'!
- sprężnki boczne służą do 'tweak', jak model jest wyważony L/R (-/+ 5g na stronę) to one
'prawie dotykają', tutaj wstawię filmiki z jutuba od Roberta Krens'a,
- olej w amorku centralnym std setup, czyli 20-30wt, ja daję 25wt do amorka do HB cyclone 12,
- olej w amorku poprzecznym też std setup, chyba, że są tube dumpery, wtedy oleje od dyfra 10-20-30-50k,
- prześwit tył ~3.5mm,
- prześwit centralnej części, tam gdzie zaczyna się wózek też 3.5mm-4mm (efekt 'scyzoryk'),
- prześwit przód 3.2m-3.5mm,
- dać na początek pręt antykapotażowy (wysokość max od podłoża 350mm), będzie wtedy wańka wstańka
wrazie rolki albo innej sytuacji kryzysowej,
- kingpiny polerować! chyba, że ma się nowe yokomo, tam nie trzeba ;) musi to chodzić płynnie,
bez zacierek itp...
- pilnowąć luzów, muszą być w drążkach kierowniczych ale bez przesady (i znów yokomo daje kulki i snapy
które są perfect...),
- tylni wózek na linkach bez amorków musi latać lewo/prawo przód/tył bez zacięć/łamania,
- amorek poprzeczny lub tube dumpery (nowe asso, crc, xray nowy) snapy też z luzami, ale bez przesady,
- amorek centralny też jakiś luz na kulkach ale bez przesady,
- zbieżność 0mm, lub 0.5deg na zewnątrz,
- pochylenie przednich kół -1deg (czasem jest to -1.5, -2 max!) wszystko zależy od tego,
jak koła przednie zjada, duży stożek do środka, za duże pochylenie, stożek na zewnątrz, za małe pochylenie
oraz za długi górny wahacz ;)


15) Łożyska
- przednie wytrzymują dość dużo, ale należy je pilnowąć, ja używam olejonych najtańszych z HK, i tak po 2
imprezach są do wywalenia (chyba, że czysty tor!),
- tylnie lecą najszybciej, co bieg kontrola, wymieniać jak niepewne, przed finałem, zakładam 2 nowe na ośkę,
- pilnować łożyska zewnętrznego w dyfrze, ono przenosi naprężęnie (ciasność dyfra), jak masz opcję
z oporowym UŻYJ jej!

16) Dyfer
- zębatka xenona z dużą ilością kulek,
- minimum smaru (taki klejący musi być, ten co jest śliski = ZŁY!, ja używam kyosho, ale nie znam P/N,
asso dawało w zestawie dobry smar),
- można używać zębatek asso 66T/48p (grube zęby są dobre na początek, silnik czasem się
potrafi odsunąć o 0.1mm i 64p się zmieli ;) ),
- skręcić tak dyfer, żeby nie puszczał, jak tylko na torze czujesz, że buksuje, dokręć 1/16 i tak do skutku,
dlatego warto mieć klucz do dyfra w kieszeni i delikatnie model na wykładzinie sprawdzić, ewentualnie
poprawić.

17) Technika jazdy
Co kto lubi, ja się nauczyłem tak, żeby jechać płynnie, bez szarpania, gazem regulować promień skrętu,
jak ciut za szeroko, ujmij gazu, starać się nie puszczać do neutrum, wtedy przestaje jechać,
i zabawy z setupem na nic ;) (coś jak spalina 1/10, za dużo puścisz, sprzęgło zluzuje i nie jedzie ...).

18) Kable elektryczne
- miękki dość długi sensor kabel,
- kable z regla do akumulatora 12AWG/14AWG(minimum), krótkie, tak, żeby nie pomylić -/+,
- kable do silnika 16AWG (TQ RACING najlepsze, turnigy są też ok), kable w łuku,
nie mogą powodować naprężeń, jak dasz za twarde to tył się robi sztywny i nie będzie dobrze jeździć.

19) Części ogólnie potrzebne
- przednie sprężynki (pękają, klapścieją), takie jakie std setup, ewentualnie 1 lub 2gi krok twardsze,
w asso zawsze .20 (czasem .20 + jedna pokładka ekstra), .22 i .24 jak jest mega grip i robi rolki,
- e-clipsy (gubią się), takie jakie są w modelu,
- plastykowe wkładki do regulacji wysokości tylniego zawieszenia (co 0.5mm, są też co 0.25mm),
najlepsze są z miękkiego plastyku, unikać carbonowych (taki twardy plastyk),
- zwrotnice przednie,
- wahacz górny,
- wahacz dolny,
- węglowa ośka (albo cała kompletna ośka, jeden rozmiar zębatki, wtedy szybciej dyfer ogarniamy na imprezie),
- podkładki co 0.25mm stalowe/allu do regulacji przedniego prześwitu,
- podkładki calowe na oski przednie pod łożysko do regulacji szerokości,
- podkładki calowe 0.1mm/0.2mm/0.05mm do regulacji szerokości i symetri tylniej osi,
- śrubki do przykręcania kół tylnich (one normalnie uciekają!!!),
- tanie kulki 1/8 stalowe, w nowoczesnych zębatkach idzie ich aż 18! więc nie ma sensu dawać
ceramików ;) (polecam http://www.kool.com.pl tanie stalowe, nie szkoda je wymienic po 4-5 eliminacji),
- płytki do dyfra.


Poprawnie złożony model, koła zatoczone przód 42/tył 43.5-44mm, zaokrąglone brzegi, wyważony L/R musi
jechać poprawnie!


Sznurki do materiałów www:
Porady działają:
http://richardchang.com/hobby.php?topic=112setup

Chyba nie ze wszystkim się zgadzam ... ale on jest 1024x lepszy niż ja!
http://www.youtube.com/user/Roboscan1987/videos

_________________
Tylko krowa nie zmienia zdania!
Kalendarz zawodów różnych: http://abram.pl


Góra
 Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość  
 
PostNapisane: Wt lis 26, 2013 12:12 pm 
Offline
Administrator forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So lut 17, 2007 2:09 pm
Posty: 1527
Lokalizacja: Poznań
Bardzo ładnie- podwieszam.

_________________
RC CLUB POZNAŃ
Zapraszamy na organizowane przez nas treningi w hali- nowy już nadchodzi!!! ==> info na PM albo TU


Góra
 Zobacz profil Wyślij prywatną wiadomość  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Teraz jest Pt mar 29, 2024 6:33 am


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL